il ventaglio di piume

Effetto di disegni a rombi realizzabile in maglieria su macchine circolari a ruote disegnatrici che si sviluppa su una grande area di disegno, superiore a quelle di base. Per estensione il termine indica oggi qualsiasi disegno a rombi ottenuto con intarsio o jacquard su qualunque tipo di macchina o di telaio

Lo scorso mese abbiamo parlato del tartan, ora è il turno di una fantasia che si vede spesso in questa stagione e che ne è stretta parente, poiché deriva proprio dallo scozzese: l’argyle.

L’argyle o argyll è il classico disegno a diamanti, o a rombi; il termine può riferirsi anche ad un solo disegno di diamante, così come a tutta la fantasia.

Solitamente è composto da una sovrapposizione di vari strati di rombi, in modo da dare un effetto di tridimensionalità e movimento, con l’aggiunta di linee diagonali che attraversano i rombi.

L’argyle deriva dal tartan del Clan Campbell, uno dei più grandi e famosi della Scozia, proveniente dalla regione di Argyll: il clan lo usava per i loro plaids e tartan, nonché per i calzini, indossati dagli Highlanders sin dal diciassettesimo secolo, e noti come “tartan hose”.

Secondo la ricostruzione storica, gli Highlanders tagliarono alcuni pezzi dei loro tartan per potersi coprire i piedi, e fu così che venne fuori l’argyle.

La maglieria argyle divenne famosa in Inghilterra, e successivamente negli Stati Uniti, dopo la prima guerra mondiale: a renderlo popolare e a favorirne la diffusione fu il marchio Pringle of Scotland, nato nel 1815, che produce maglieria di lusso. Fu sotto lo stilista Otto Weisz che il brand adottò la fantasia, resa famosa dalla sua identificazione col Duca di Windsor, il quale comprò calze argyle e altri capi dal marchio, dopo essersene innamorato a prima vista. Il duca li indossava per giocare a golf, e da allora sono rimasti uno dei simboli dell’abbigliamento di questo sport: pure William Payne Stewart (1957-1999), famoso campione di golf americano, era famoso per l’eccentrico modo di vestire durante le partite, che contemplava i calzini agyle.

Per i veri amanti dell’argyle, c’è anche il giorno ufficiale in cui viene festeggiato: l’8 gennaio!

L’argyle, tra le altre cose, è legato allo stile preppy; premetto che a me non piace molto questo modo di vestire, né le persone che rappresenta, ma apro comunque una parentesi per completismo:

Il preppy (o preppie) esplode in America negli anni ’70 ed è lo stile che caratterizza i ragazzi benestanti che frequentano le più prestigiose università: non è solo lo stile dei giovani studenti, ricchi e per bene, provenienti da famiglie abbienti, ma si tratta di una vera e propria filosofia di vita.

Il termine ha origine da “preparatory school”, ossia proprio le scuole private dove questi rampolli di buona famiglia studiano.

Il look preppy è fatto di colori tenui e passepartout (kaki, beige, bianco, nero, grigio, blue navy…) ed è semplice e pulito, elegante, ma mai esagerato: la ricchezza non viene “esibita”, più che altro viene suggerita la classe attraverso l’accostamento di capi basic, di buona fattura e qualità, e di piccoli dettagli curati. È uno stile all’apparenza poco impegnativo, quindi, volutamente discreto, ma in realtà è tutt altro che sciatto.

Essendo associato alla scuola, lo stile preppy prende in prestito elementi dall’abbigliamento dei college, come i cardigan, le gonne a pieghe, gli stemmi, ecc… ma si ispira anche allo sport (sappiamo quanto sia importante nelle scuole americane)  per la praticità, nei brand, negli accessori: uno dei capi-icona del preppy è la polo portata dai ragazzi col colletto alzato e il maglioncino appoggiato sulle spalle, ed in generale tutto ciò che proviene dal vestiario sportivo (dal tennis alla vela all’equitazione e così via…) rientra nei gusti del preppy, che per esser degno di questo nome dovrebbe almeno praticare uno di questi sport e mantenere un fisico asciutto.

Di sicuro è uno stile bon ton, discreto e sobrio, che rigetta l’eccentricità.

Tra i capi must troviamo il trench (nei colori beige o caramello), la gonna plissettata e le oxford shoes. Ma ovviamente ci sono pure i maglioncini, che devono avere fantasie rigorosamente geometriche (vietate invece le decorazioni), poi ci sono le intramontabili camicie bianche, le giacche, i blazer…

Il trucco delle ragazze è naturale, e anche i capelli sono portati sciolti o raccolti in una semplice coda o chignon.

Negli ultimi anni il preppy è di gran moda, ed imperversa dappertutto, adottato non solo dai ricchi. Tra gli stilisti più amati ci sono Tommy Hilfiger e Ralph Lauren, nonché i brand legati al mondo dello sport e gli storici brand inglesi, da sempre punti fermi per lusso e pulizia.

Il tartan è veramente versatile ed interpretabile, eppure guardandone il percorso si nota come, in qualche modo, non sia mai stato un tessuto associato al lusso, quanto ai ceti medio-bassi (a partire dalle sue umili origini sino ad arrivare alla moda).

La moda, si sa, segue lo spirito del tempo, ed ha sempre pescato a piene mani dalla musica: ad ogni genere musicale è sempre stato associato un dress code, creato dai gruppi più significativi del genere stesso, e puntualmente rimbalzato sulle passerelle...

Il tartan ha un'anima rock: negli anni ’70 grazie a Vivienne Westwood viene associato ai disadattati e ribelli punk, e ancora oggi è un caposaldo di questo stile.

Nel 1971 Vivienne apre insieme a Malcom McLaren, futuro manager dei Sex Pistols, l’ormai storica boutique Let it Rock (o Sex) al 430 di King’s Road a Londra: i membri della band diventano i migliori sponsor per la stilista esordiente, e indossano le sue creazioni.

Tuttora la Westwood è la prima stilista che viene in mente quando si parla di tartan, e lo ripropone continuativamente nelle sue collezioni.

Johnny Rotten (alias John Lydon) dei Sex Pistols, e Kurt Cobain dei Nirvana

Negli anni ’80 il tartan viene un po’ messo da parte, ma nel decennio successivo torna daccapo alla ribalta, associato ad un altro genere musicale alternativo: il grunge, che guarda caso affonda le sue radici proprio nel punk. La definizione stessa, grunge, significa “sporco, sudicio”, e fa riferimento al modo di vestire trasandato degli artisti, che vestivano come i taglialegna dello stato di Washington, dal quale provenivano.

A contraddistinguere lo stile grunge erano i capelli lunghi, gli abiti vecchi e consunti, i jeans sdruciti e strappati sulle ginocchia, assieme alle Converse  e agli anfibi, anche questi rovinati. Insomma una ripresa dello stile punk, ma molto meno aggressiva, alla quale si aggiungevano elementi come maglioni a quadri e t-shirt…

La camicia di flanella a quadri indossata da Kurt Cobain dei Nirvana (come pure da altri esponenti del genere, come Eddie Vedder dei Pearl Jam) divenne un’icona.

Eppure che il grunge diventasse una moda era l’ultima cosa che quei musicisti avrebbero voluto: Cobain non avrebbe mai potuto immaginare che quella vecchia camicia a quadri sarebbe finita sulle riviste patinate, e  lui stesso sarebbe rimasto schifato al pensiero.  Eppure di lì a poco sarà proprio il mainstream, che Kurt Cobain odiava così tanto, a fagocitare il grunge (il movimento durerà solo la prima parte del decennio) e purtroppo anche lo stesso Cobain, che morirà suicida, l’ultimo martire del rock.

Nel frattempo, il cinema sembra aver riscoperto l’amore per l’antica Scozia ed in breve tempo escono tre pellicole in costume che rilanceranno nell’immaginario collettivo il tartan e il kilt: Braveheart, Rob Roy e Highlander.

Braveheart del 1995, diretto ed interpretato da Mel Gibson, narra in maniera romanzata le vicende del condottiero William Wallace. Il film vince cinque Oscar, consacra Mel come regista e rilancia l’immagine degli scozzesi

Rob Roy del 1995, interpretato da Liam Neeson e diretto da Michael Caton-Jones. È tratto da un romanzo del ‘800 ed anche in questo caso il personaggio è realmente esistito: si chiamava Rober McGregor ed era una specie di Robin Hood scozzese

Highlander del 1986, da cui è nata una saga che sinora conta ben cinque film, dei quali i primi quattro sono interpretati da Christopher Lambert.

Ancora nei '90, la storica maison inglese Burberry rinnova il suo modello del mitico trench, stampando il famoso motivo tartan sulla fodera.

Burberry viene fondata nel 1856 da Thomas Burberry, apprendista di un importante sarto, che apre il suo primo negozio a Basingstoke

Il logo del marchio è il cavaliere equestre accompagnato dalla scritta latina “Prorsum” (”Avanti”). Il trench diventa polare nel secondo dopoguerra grazie ad Humprey Bogart, che lo indossa nel film Casablanca. La “paternità” del trench, che è un capo di origine militare, è tuttora rivendicata da due storici marchi inglesi: Burberry e Aquascutum. Quest ultimo ne fa risalire la creazione al 1850 circa, mentre Burberry dichiara di aver realizzato un modello per l’esercito inglese nel 1901, proponendolo a quello che allora si chiamava “Ufficio della guerra”

Sia la regina che il principe Carlo hanno conferito alla casa di moda il “Royal Warrant”, un’onorificenza prestigiosa che viene assegnata a quei negozi o aziende che hanno svolto un servizio per la Corona inglese.

Dagli anni ’90, passando per il primo decennio dei 2000 sino ad arrivare ai giorni nostri, il tartan non è praticamente più uscito dalle sfilate, ed è stato adottato, anche a più riprese, da tutti i grandi stilisti.

Come non ricordare Alexander McQueen (ancora una volta uno stilista molto influenzato dal mondo rock), che lo ha proposto soprattutto in due collezioni: Highland Rape del 1995 (prime tre immagini), e Widows of Culloden del 2005 (ultime due):

Nel 2006 Alexander McQueen si presenta con Sarah Jessica Parker al Metropolitan per Anglomania, Costume Institute Gala, in tartan: lui con fascia che lo taglia in diagonale, lei con abito asimmetrico, una sola spalla, e il tulle che fuoriesce dal lato più corto della grande gonna scozzese.

Tra gli altri stilisti “fan del tartan” citiamo Paul Smith, Rei Kawakubo, Jean Paul Gaultier e Dolce&Gabbana.

TRE CAPI TARTAN DA AVERE ASSOLUTAMENTE NELL’ARMADIO:

REGOLE GENERALI PER VESTIRSI A QUADRI:

Ahimè, il tartan va indossato (e dosato) con cautela. I quadri, soprattutto quelli grandi, tendono ad ingrassare: in particolare ritengo che i pantaloni scozzesi debbano essere evitati ad ogni costo da tutte coloro che portano dalla 42 in su e sono alte meno di 1 metro 70!

- Look rock: indossa dei pantaloni di pelle molto aderenti, con una camicia larga rossa e nera e un paio di tronchetti con il tacco, oppure anfibi.

Nel ‘700 l’inglese Sir Thomas Rawlison, un imprenditore, apportò alcune modifiche al preesistente belted plaid, l’abito indossato centinaia di anni prima dai cosiddetti Highlanders, diretti discendenti dei celti.

Il belted plaid in null’altro consisteva se non in un lunghissimo pezzo di stoffa (lungo fino a 15 metri e largo più di 4), di lana grezza e a basso costo, con cui gli Highlanders si coprivano l’intero corpo: si avvolgeva attorno ad esso e si appoggiava su una spalla, poi veniva fermato in vita con una cinta di cuoio, creando così una gonna.

Per farvi un’idea del belted plaid potete pensare a Braveheart (anche se William Wallace, il condottiero interpretato da Mel Gibson, pare non indossasse veramente il plaid, ma una tunica color zafferano!)

Gli scozzesi, che in linea di massima erano molto poveri, adottavano questo modo di vestirsi per difendersi dalle rigide temperature delle Highlands, e lo utilizzavano anche come coperta (da notare che ancora oggi il plaid è una coperta).  Il belted plaid si indossava da sdraiati.

Rawlison, che si era trasferito nelle Highlands e ne aveva appreso la cultura, aveva osservato che i suoi operai usavano queste vesti e decise di renderle meno ingombranti: fu così che nacque il kilt, in pratica una versione “accorciata” del plaid.

Il kilt è una gonna a portafoglio, con la parte sovrapposta davanti, a volte plissettata, altre no; viene tenuto chiuso da lacci di pelle con fibbia in alto e da una grossa spilla di sicurezza (kilt pin) sul lembo sovrapposto nell'angolo libero della stoffa.

Dunque, al contrario di quanto si pensi, la paternità del kilt non è scozzese, bensì inglese, tuttavia ciò non sottrae neppure un grammo di fascino a questo capo, che di diritto appartiene alla Scozia…

Come già detto, i vari colori dei kilt caratterizzano i clan di appartenenza (vedi primo post).

A rendere il kilt definitivamente famoso fu Sir Walter Scott, con un’intelligente trovata: in occasione della visita di Re Grigio IV a Edimburgo nel 1822, portò in città i capi clan delle Highlands, ognuno col proprio kilt, e li fece sfilare nei cortei.

Infine, nel 1858, la regina Vittoria e il principe Alberto comprarono il castello di Balmoral, e lo arredarono usando il tartan Balmoral, creato appositamente da Alberto: ciò contribuì a renderlo ancora più famoso. Ancora oggi il Balmoral è il tartan distintivo della famiglia reale inglese (sicuramente vi sarà capitato di vedere Carlo in kilt), portato sia dalle donne che dagli uomini, e pare che per vestirlo occorra prima avere il permesso della regina:

Solitamente esistono vari tipi di kilt per due o tre occasioni: per il giorno, per la sera, per la campagna, ecc…

Alcuni colori erano e continuano  ad essere preferiti ad altri nell'ambito di particolari occasioni: i dress tartans facilmente riconoscibili per le righe bianche sopra il disegno originario sono indossati per i completi da sera, gli hunting tartans dai toni del verde e marrone, sono impiegati per la realizzazione del vestiario per la caccia, i  mourning tartans, prevalentemente bianchi e neri vengono usati in occasione di lutti, i muted tartans presentano sfumature che vanno dal verde all'amaranto e al giallo, mentre i famosi Chief's tartans sono rigorosamente riservati ai Capi Clan, indossati da loro e dai familiari più stretti.

Si parla inoltre di “modern kilt e di “ancient kilt”, laddove nel primo c’è una prevalenza di colori scuri e vengono impiegate tinture chimiche, mentre nel secondo colori più chiari e delicati che tendono ad avvicinarsi il più possibile a quelli dei kilt originali.

Ci sono alcuni accorgimenti da non tralasciare nel momento in cui si voglia acquistare un kilt: innanzitutto deve essere rigorosamente confezionato a mano,  avere le pieghe profonde due centimetri, dalla vita in giù, per una lunghezza di quindici centimetri, all'interno deve essere sostenuto da una consistente garza  che ferma le pieghe, non avere l'orlo ripiegato ma terminare con la cimosa della stoffa, particolare facilmente riconoscibile in quanto in questo modo si  distingue un autentico tessuto scozzese. Il tradizionale spillone che tiene chiuso il kilt sul davanti (nel passato si usava una scheggia di pietra) è generalmente di metallo, a volte può anche essere d'argento.

Tuttora il kilt  risulta essere, sebbene non più in battaglia, il capo ufficiale scozzese sia nelle parate che negli eventi ufficiali e formali di stato. E’ ancora il vestito che ogni buon scozzese indossa al matrimonio (proprio e di conoscenti, parenti e amici) e che si indossa per gli eventi e i festival quali ad esempio gli Highland Games e il Festival di Edimburgo.

Sulla ben nota usanza che vuole che sotto il kilt non si porti biancheria intima c’è una diatriba tuttora in corso: c'è chi dice che sia un'invenzione, chi invece sostiene sia davvero la tradizione (ed effettivamente, come detto prima, gli antichi scozzesi erano poveri...). Fatto sta che gli scozzesi, che sono gente abbastanza allegra e goliardica, amano vestire il kilt senza biancheria intima, e non ci pensano due volte ad alzarsi il gonnellino! Tant'è che qualche anno fa era stato anche proposto di rendere obbligatorio l'uso delle mutande per "questioni di decenza".

Ovviamente si sono opposti (per fortuna).

IL VESTITO UFFICIALE

Quando si parla di costume scozzese non si parla solo di kilt, perché esso è costituito da varie parti. 

Il vestimento è un'affascinante rituale (potete vedere il video sotto).

Tra gli accessori abbinati al kilt troviamo lo sporran una borsetta di cuoio utilizzata per trasportare denaro; va posizionata davanti e indossata cinque dita sotto la cinta

Ci sono poi le scarpe, dette brogues, e le calze bianche alte fin sotto il ginocchio (hose).

L’accessorio più curioso è sicuramente il sgian dubh (nome gaelico, a volte chiamato anche  coltellino nero), un piccolo coltellino che viene inserito per metà della calza, lasciandone intravedere il manico! Se vi state chiedendo quale fosse la sua funzione originaria, ebbene, pare proprio che gli uomini lo usassero come arma nascosta…

La parte superiore del costume è completata dalla giacca Prince Charlie, mentre il kilt è tenuto chiuso da pins di varie foggie.

Oltre a questi accessori, ce ne sono altri “opzionali”, come la cinta di pelle, o il berretto (ne esistono di tre tipi: Il Balmoral, il Glengarry e il Bonnet).